Список покупок
1. ТЕРРАРИУМ
Взрослому самцу пантерового хамелеона необходим террариум вертикального типа минимальных размеров 60х45х90 см, но чем больше, тем лучше.
У террариума должна быть хорошая проточная вентиляция – сетчатый верх и полоска нижней вентиляции 2.5-3 см – чаще всего идеальный террариум вы сможете сделать на заказ, если договоритесь в мастерской сделать на весь верх террариума нержавеющую сетку. Сетку лучше выбирать с ячейкой ок 1.6-2 мм, чтобы она хорошо пропускала ультрафиолет, но не пропускала кормовых насекомых. Все лампы будут установлены над сеткой, снаружи террариума.
Существует множество фирм, выпускающих красивые удобные террариумы с черной фурнитурой и распашными дверками, начиная с Exo Terra и множество реплик разной степени удачности – Reptico, Nomoy Pet, Scaled,  Simple Zoo, Novamark и так далее. Да, вы можете купить и использовать любой из этих террариумов, зная, что пассивная вентиляция в них одинаково слабая и не подходит для содержания пантеровых (и никаких других) хамелеонов. Все эти террариумы необходимо дополнять системой вытяжной вентиляции.
Существуют специальные террариумные вентиляторы, которые удобнее положить на сетку сверху и использовать на выдув. Также можно самостоятельно сделать вентилятор из компьютерного кулера, либо из простейшего вентилятора с похожего типа с алиэкспресса. Вентиляция устанавливается через таймер, предлагаю режим включения каждый час или два на 15 минут. Либо выберите такой режим, который будет создавать необходимый уровень влажности и притока свежего воздуха.

Частый вопрос – можно ли держать хамелеона в полностью сетчатом террариуме? Нет, в условиях наших квартир нельзя – им необходима высокая ночная влажность – около 100% и дневная влажность 50% - таких цифр невозможно достичь в полностью сетчатом террариуме.
2. УВЛАЖНЕНИЕ И ПОИЛКИ
Чаще всего используется два способа увлажнения террариума – дождевальная установка и ультразвуковой увлажнитель.
И если дождевалкой мы пользуемся в дневное время, туманогенератор включается ночью.
Вы можете использовать только туман, а днем пользоваться ручным разбрызгивателем. Часть киперов предпочитают ограничиться опрыскиванием террариума два раза день – так тоже можно делать, но лучше в таком случае настроить автоматический полив – это гарантирует что террариум не пересохнет и хамелеон не будет обезвожен.
Существует большое количество дождевалок – от системы осадков Monsoon, до простенького китайского Mius. Разница в цене и принципе работы – соответственно количестве производимого шума. Во всех дождевалках необходимо использовать осмотическую либо дистиллированную воду, иначе отложения солей со временем испортят форсунки.
Туманогенераторы. Удобнее пользоваться специальными – для террариумов. У них есть шланг, который можно положить на сетчатую крышку терра, а можно инсталлировать в сетку через специально проделанное отверстие - туман будет беспрепятственно стекать внутрь. Хочу обратить внимание, что туманогенератор должен стоять выше террариму, иначе эффективность его сильно снизится – пар будет конденсироваться в трубках и вода стекать обратно в бак.
Туманогенераторы можно встретить и в специальных магазинах, и на маркетплейсах, в том числе китайском, они бывают с верхним и нижним заливом воды, разных цветов и цена также может очень различаться. Скажу вам по секрету – на надежности это никак не сказывается, ломаются они все одинаково часто – постоянный контакт воды и электросхем не идет на пользу приборам.
На что надо обращать внимание при покупке – большой бак – 4 литра, лучше не брать 1.5-2-х литровые. Верхний залив воды – это удобно, но не обязательно. Управление механическое – поворотным колесиком – далее вы подключите его через таймер, для простоты и гибкости настройки.
ВАЖНО! Всегда, если вы попробуете купить готовый комплект для содержания хамелеона в зоомагазине, вам продадут капельную поилку, либо просто напольный фонтан. Сразу предупреждаю, что приобретать подобные девайсы не надо – они опасны для здоровья хамелеона. Давайте разберемся почему. Хамелеоны обычно не реагируют на стоячую воду, логично предположить,  что они обратят внимание на воду текущую, но какое качество воды в капельной поилке? Во-первых, это не проточная вода – она циркулирует по системе трубочек и гоняется насосом, в резервуар попадает пыль, какашки, сверчки, которые очень быстро дохнут и тухнут, насос взбивает это все в кисель и через сутки это уже биологически опасная тухлая жижа. Будете ли вы мыть поилку каждый день, или будете забывать, неизвестно, но трубочки и сам насос вы никогда не промоете от бактерий, которые там будут размножаться.
В природе хамелеоны  пьют воду, остающуюся на листьях после дождя, либо конденсат тумана – это чистая и свежая вода – дома ему также хватит этой влаги. Если хотите его напоить – воспользуйтесь спрей-батлом для татуировщиков. Хамелеон очень быстро поймет что к чему и будет прекрасно из нее пить.
3. ЛАМПЫ
В иностранных источниках глава называлась бы «Освещение», но для облучения хамелеонов мы используем три вида ламп с разными свойствами.
Ультрафиолетовая лампа.
Как известно, выделяют три вида ультрафиолетовых волн: коротковолновой ультрафиолет (120-280 нм) или UVC; средний диапазон — средневолновой ультрафиолет (280-315 нм) или UVB; ближний диапазон — длинноволновой ультрафиолет (315-400 нм) или UVA.
Коротковолновой ультрафиолет UVC вызывает ожоги глаз, кожи, в норме он не проникает через озоновый слой и его нет в солнечном свете, но зато он может быть в некачественных или бракованных ультрафиолетовых лампах.
Средневолновой ультрафиолет – UVB, вызывает выработку вит D3 в коже, производитель указывает сколько его в свете лампы – 5, 10, 14% - этот процент мы подбираем соответственно потребностям животного. Обозначается как 5.0, 10.0 или 14.0 соответственно. Некоторые производители маркируют ультрафиолетовые лампы как 100 UVB, 150 UVB, 200 UVB – это соответствует 5.0, 10.0 и 15.0 соответственно.
Традиционно рекомендуют хамелеонам 5-6% лампы. Существуют исследования, которые показывают, что Пантеровые хамелеоны активны в третьей зоне Фергюсона, и им необходимы лампы с UVB 10-12%. Я поступаю следующим образом – если предполагается устанавливать компакты в купольных светильниках прямо на сетку, или у вас нет достаточного расстояния для подвешивания трубки – устанавливайте 5-6% лампу, если лампа может быть приподнята на 10-15 см над сеткой – используйте 10-12% лампы.
Длинноволновой ультрафиолет UVA так же присутствует в свете всех ультрафиолетовых ламп, его количество коррелирует с количеством средних волн.
Остальные проценты спектра – это видимый свет с цветовой температурой 7000 К, т.е. ультрафиолетовые лампы сами по себе тусклые, синеватые, и не могут быть хорошим источником освещения. У них другая функция.
Ультрафиолетовые лампы бывают двух принципиальных типов:
Круглые, в виде спирали, с цоколем E27 – они называются «компакты» и бывают разные по мощности – 23-26 Вт и 13 Вт «большие» и «маленькие» - для нас интересны большие, наши террариумы не маленькие и высокие – надо облучать большую территорию. Берите светильник купольного типа для них, самый большой, 20-21 в высоту.
Трубки – типа Т5 и Т8. Считается, что лампа Т5 на всю длину террариума – золотой стандарт. Но вы можете использовать Т8, они тоже работают очень хорошо и их проще найти в продаже. Для трубок также необходимо приобрести светильник – длина трубки соответствует мощности светильника, также лучше если он будет с отражателем – это усилит излучение и защитит ваши глаза.
Основное что вы должны знать, выбирая лампу – это не должен быть китайский ноунейм или непонятные бренды однодневки. Экономия будет опасной - спектр лампы может не соответствовать заявленному, и свою функцию – способствовать выработке вит D3 - они не будут выполнять, но могут навредить животному.
Традиционно советуют Arcadia, Sylvania – это прекрасные лампы, но они сейчас или стоят больших денег или их не найти. Смотрите хорошо зарекомендовавшие себя китайские лампы (Lucky Herp, Reptispa),  российские (Zooda), французские, - они все производятся на одном заводе в Китае, по одной технологии. Также спрашивайте опытных террариумистов перед тем как купить, следите за обзорами – в этой сфере очень быстро сейчас все меняется, возможно скоро будут выпускать нормальные LED УФ лампы.
Греющая лампа.
В террариуме для хамелеона мы должны организовать место для прогрева – там он будет проводить разное время, но чаще это пара часов утром. Хамелеоны выходят на ветки после холодной туманной ночи и ловят утреннее нежное тепло, а потом уходят на день в листву. Поэтому мы не греем весь террариум, нам нужна одна ветка, на которой температура не превышает 30-32 гр. Это должна быть хорошая удобная горизонтальная ветка в пространстве, свободном от листьев, расположенная на расстоянии ок 15 см от греющей лампы. Если у вас УФ лампа в купольном светильнике – расположите лампы вдоль ветки одну за другой. Если УФ лампа трубка – расположите ее вдоль этой ветки. Если у вас нет термометра – вы просто должны ощутить тепло тылом руки, не горячее и не обжигающее, но приятное. Во всем остальном террариуме температура днем не поднимается выше фоновой 24-25 гр. Летом, если у вас нет кондиционера, возможно придется включать греющую лампу на два-три часа в день утром – этого будет достаточно.
Лампа накаливания – бытовая зеркальная, либо специальная для рептилий, мощностью 40 - 60 Вт. Лампы большей мощности не рекомендуются, либо используйте их с осторожностью, тщательно контролируя температуру.
Не лучшим выбором являются галогенные лампы – они создают узкий горячий пучок.
Лампы 3 в 1 также не подходят – они слишком мощные.
Керамические, инфракрасные и любые другие тепловые лампы пушки и коврики не используйте, пожалуйста. Хамелеоны ориентируются, в основном используя зрение, их источник тепла должен быть светящимся.
Я сталкивалась с мнением «квалифицированных консультантов», которые продают для целей создания точки баскинга греющие лампы 100 Вт, и даже 120 Вт, 160 Вт 3/1 – нельзя ставить такие лампы обогрева хамелеону. Мотивируют свой выбор тем, что у вас террариум 90 см в высоту и он не прогреется от маленькой лампы. Нет, нам не надо прогревать ни весь террариум ни даже половину, только создать небольшую область повышенной температуры. Лампа 100 Вт высушит маленького хамелеона и растения, она создает критические температуры в непосредственной близости, раскаляет сетку – и малыш непременно полезет под нее и получит тепловые травмы.
Фитолампа, лампа видимого света
Мы обеспечили хамелеона инфракрасными лучами и ультрафиолетом. А что же с ярким солнечным светом, который нужен ему для зрения, аппетита и для настроения, а растениям для роста.
Не всегда и не везде пишут о том, что террариум с дневной рептилией нуждается в добавлении специальной лампы освещения. У многих брендов есть лампы полного света в линейке – это Reptile Vision Exo terra, Jungle Dawn, NaturalSunlight Arcadia и т.д.
Я использую как специальные лампы, так и фитолампы белого свечения, в т.ч. минифермер – они дают хороший результат. Quantum line или quantum board, 4000-5000 К, с длиной, соответствующей длине террариума.
Эти лампы можно подвесить над террариумом либо положить на сетку, в защитном плафоне.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ
Конечно встает вопрос как же измерять необходимые параметры.
Для измерения влажности можно использовать любой гигрометр, который заслуживает доверия. Я их уже не использую, потому что представляю как должен увлажняться террариум, чтобы достичь нужной влажности, и как должен выглядеть когда все ок, но на первых порах надо от чего-то отталкиваться. Поэтому советую приобрести. Лучше выносной с датчиком, который расположите где-то посередине.
А вот температуру мы измеряем регулярно и в разных точках. Несмотря на то, что температура в комнате вроде все время более-менее одинаковая, в определенные периоды может быть жарче или холоднее и приходится менять лампу на более или наоборот на менее мощную.
Самый удобный и простой метод измерения температуры – бесконтактным инфракрасным термометром (типа «пистолет»). Он может быть специальным и дорогим или простым бытовым – неважно. Проверьте его вне терра на какой-нибудь поверхности с известной температурой. Если это бытовой термометр – мы измеряем в режиме, который не «человечек» - это может быть «домик» или «бутылочка». Вы сможете измерить температуру веток, субстрата, хамелеона, чего угодно и сколько угодно, просто задержавшись на минутку проходя мимо. Стационарный термометр, приклеенный к стеклу, может регистрировать температуру в какой-то одной точке и никакой нужной информации мы от него не получим, скорее он даже дезориентирует.



ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРАРИУМА

Часто можно увидеть в магазинах и у киперов нарядные террариумы, украшенные яркими искусственными растениями, свисающими по стенкам, с верхней сетки, в центре пустого пространства обычно стоит огромная толстая фактурная виноградная коряга, пара искусственных лиан протянуты туда сюда, и посреди этого великолепия сидит обалдевший хамелеон. Возможно такое оформление выглядит эстетично для человеческих глаз, но абсолютно не подходит для хамелеона. Никакие его базовые потребности не закрыты: ему негде спрятаться, ему негде гулять, ему не на чем греться, его лапы страдают от постоянного взаимодействия с неподходящей опорой, искусственные растения не могут обеспечить необходимый профиль влажности – либо слишком сухо, либо на дне скапливается влага, которую надо часто убирать, чтобы не возникло гнилое болото.

Пантеровый хамелеон – житель влажных туманных лесов Мадагаскара, однако они не забираются далеко в чащу. Их биотоп – невысокая кустистая растительность на опушке леса. Это древесная ящерица, вся ее жизнь проходит на деревьях, кустах, под защитой густой листвы. Главные враги хамелеонов это птицы – от них лучше всего прятаться в густом переплетении ветвей. Значит и террариум необходимо обустроить подобным образом.

ФОН
Конечно, для лучшего эстетического восприятия террариума фон, закрывающий заднюю, а возможно и боковую  стенку террариума, необходим. Для хамелеона тоже уютней, когда он не окружен любопытными взглядами со всех сторон.
Фон может быть любой, какой вам нравится: из пробковой коры – самодельный или готовый, просто наклеенные на стекло пробковые панели, пластиковый или вырезанный из пеноплекса и окрашенный.  Можно найти фоны с встроенными в него кашпо для цветов.
Можно снаружи наклеить фотофон, да даже темную пленку – будет симпатичней чем прозрачный аквариум с висящими за ним проводами и шлангами.
 Фон устанавливается в первую очередь.

РАСТЕНИЯ
 Лучше и предпочтительно, чтобы они были живыми – корни собирают воду из субстрата и постоянно испаряют влагу, разнообразная живая листва позволяет собираться лужицам и каплям воды для питья, в почву попадают экскременты, которые быстро разлагаются почвенной микрофауной на удобрения для растений – система живет, она постоянно стабильна и не требует уборки – разве что стекла протирать и стричь растения. И, в конце концов, это просто красиво и антистресс – уголок живых джунглей у вас дома.
Классические и базовые растения для хамелеоньего террариума – древовидные фикусы с мелкими и средними листьями – Бенджамина, Макламе и т.д., шеффлера. Это главное дерево, вокруг которого будет строиться композиция. Лучше всего купить фикус на авито, размером чуть больше чем террариум, пушистый, с большим количеством ветвей, и подрезать те ветки, которые мешают. Следите при покупке чтобы на нем не было паразитов – в уже заселенном террариуме бороться с ними инсектицидами затруднительно. Также в террариуме можно использовать массу других растений, но уже как дополнительное озеленение: сциндапсусы, эпипремнумы, мелколистные монстеры, филодендроны, фикусы пумила , пеллионии и многие другие. Главное, чтобы растение было не особо светолюбивое и выдерживало постоянную высокую влажность. Пантеровые хамелеоны не едят зелень, поэтому съедобность или ядовитость растения не играет роли.
Но если вы категорически за пластик – покупайте качественные растения в специальных магазинах, и много. Имейте в виду, что у вас в террариуме будет ультрафиолетовая лампа – ультрафиолет очень агрессивен к пластику и ткани, некачественные китайские поделки будут под ним разлагаться и ломаться, выделяя альдегиды.  Помните, что с этих растений хамелеон будет пить – соответственно в него попадет все то, что будет в воде с листьев. То же касается искусственной травы – вот этих зеленых ковриков. Создайте зеленый угол – это от трети до половины терра, заполненные зеленью. Покупайте такую листву, на которой может задерживаться вода. Не располагайте пластик непосредственно под лампами.
ВАЖНО!!!  Если вы просто не представляете свой террариум без искусственных лиан, выбирайте гладкие. Многие искусственные лианы покрыты плохо закрепленной мелкой пластиковой пылью/крошкой. Т.к. в привычках хамелеона часто чесать глаза об ветки, существует опасность, что он вотрет эту крошку в глаза – а это травма самого главного органа чувств вашего животного. Будьте осторожны.

ВЕТКИ
Ветка для баскинга (точка прогрева), ветка для наблюдения за вами, ветка с которой просто достать пищу в кормушке, ветка в густой листве для прятанья от света и ваших глаз, ветки для прогулок. Много веток – потолще, потоньше, но преимущественно они должны быть под обхват лапки. Если вы берете двухмесячного малыша – это будут тонкие прутики. По мере роста вместе с хамелеоном будет увеличиваться и толщина веток – они должны быть надежно закреплены и выдерживать его вес.
Меня спрашивают – а где же взять эти ветки?! Коряги и лианы мы купили в зоо, а ветки там не продаются. И, как ни странно, это бывает самое сложное – убедить человека пойти в ближайший парк или лес или сад и наломать веток. Да, просто веток лиственных деревьев – яблоня, боярышник, сирень, дуб, орешник – все что угодно. Эти веточки можно вымыть горячей водой, смыть щеткой пыль – и готово, с декорациями вы почти справились. Осталось закрепить их устойчиво в террариуме – для этого отлично подходят пластиковые стяжки (купите разных размеров пару упаковок – они еще пригодятся). Можно поставить по бокам терра пару стволов потолще и закрепить в развилках горизонтально и под углом несколько веток. Одна будет проходить в верхней части террариума по все длине – это главный променад, над веткой располагается УФ лампа и лампа обогрева так, чтобы от ламп до ветки было ок 20 см пространства. Остальные веточки ярусами на разной высоте. Если вам таки продали в магазине пресловутую корягу – можете также приспособить ее в качестве опоры, но помните, для хамелеона никакой практической ценности она не представляет.

СУБСТРАТ
Очень важный и сложный вопрос: что же класть на дно?
Тут существует много подходов и много вариантов. От того, какой из них вы выберете, зависит насколько сложен будет террариум в уходе. Как правило, сложность уборки обратно пропорциональна вложениям и усилиям на начальном этапе, и наоборот. Будем разбираться.
Американский метод – это пустое дно, все растения подвешены в горшках и поливаются отдельно. Дно убирается от экскрементов каждый день, и протирается до блеска. Это хорошо, гигиенично, риск поедания субстрата минимальный. С другой стороны это самый трудоемкий в уходе вариант.

Номер два – на дно укладывается поролоновый мат, обшитый спандбондом, горшки на него. Вариант, который я использую при выращивании малышни и у самок.

Еще один вариант – растения ставятся на дно в горшках (можно использовать горшки, сделанные из цилиндров пробкового дуба – их поищите на авито, в магазинах для орхидей), свободное пространство засыпается кокосовым торфом, либо готовым магазинным субстратом для влажных террариумов. Субстрат периодически заменяется, но не очень часто – и это занятие грязное и мусорное. Какашки с него легко убирать. Остается опасность устроить болото при несбалансированном поливе.

Ну и четвертый – у меня так живут самцы – это биоактивный террариум. С устройством биотерра стоит заморочиться, это самый красивый и удобный вариант обустройства влажного террариума. Что это такое?
Концепция биоактивного террариума включает в себя такие компоненты как: живые растения, легкий трудноразлагаемый влагоемкий субстрат и популяцию мелких почвенных беспозвоночных и бактерий, потребляющих и разлагающих отходы жизнедеятельности животного, что снижает или устраняет потребность в чистке террариума.
Для обустройства такого террариума нам понадобится дренаж (керамзит или пеностекло), для удобства аварийного удаления лишней жидкости можно встроить простое устройство – обрезанный верх пластиковой бутылки, закрепленный на дне несколькими каплями силиконового герметика. В случае необходимости разгребается субстрат, откручивается крышка и жидкость убирается шприцем или резиновой грушей.
Слой дренажа около 3 см сверху накрывается слоем спандбонда, немного большего размера чем площадь дна. В нем надо прорезать отверстие для горлышка бутылки.
Далее следует слой субстрата ABG mix.
Этот грунт получил название по имени места, где он был разработан - Atlanta Botanical Gardens и в течение многих лет является золотым стандартом для создания влажных флорариумов и террариумов.
Его преимущества:
·      Отличный дренажные свойста - в закрытой системе дренаж необходим для поддержания здоровья и аэрации корней растений (предупреждает загнивание корней в сыром субстрате).
·      Отличное удержание воды – гарантирует что влаголюбивым растениям всегда будет достаточно воды, а также помогает повысить влажность для создания тропической среды.
·      Сохраняет питательные вещества - Хотя компоненты не добавляют питательных элементов, он невероятно эффективны для их удержания.
·      Сопротивляется слеживанию - С таким количеством губчатого, волокнистого материала в смеси, он может оставаться хорошо аэрированным и сопротивляться слеживанию с течением времени.
·      Долговечность - этот микс может легко прослужить годы, прежде чем потеряет функциональность.
Смесь вы можете купить в магазинах, специализирующихся на флорариумах, а можете составить самостоятельно.
Рецепт ABG mix
(части даны по объему)
1.Резаный сфагнум 1 часть
2.Волокно древовидного папоротника (tree fern) 2 части
3.Сосновая кора для орхидей (мелкая) 2 части
4.Верховой торф 1 часть
5.Уголь (лучше березовый уголь активированный)  1 часть

Слой ABG mix от 7 см.
Растения, в том числе деревья, высаживаются непосредственно в грунт. Можно сделать уклон к передней стенке.